【-】難忘2010年激動人心的的那一刻——我國設計師周曉童在由國際鞋業會議(簡稱：IFC)主辦的2010國際大賽上，捧起了女裝作品金獎和2010全場設計金獎兩項大獎的獎杯，這是我國鞋類設計師首次獲得國際鞋類設計大賽金獎!在場的業界人士無不為之鼓舞，尤其令大家振奮的是，2010“真皮標志•致富杯”中國鞋類設計大賽部分獲獎作品在這次國際大賽中共獲得十個獎項。

　　“中國的鞋設計確實達到了一個新的高度，尤其是近幾年來，中國設計正在實現一場蛻變，我們在“真皮標志”設計大獎賽中看到許多充滿新意的作品，這些作品蘊含的創作者的激情和想象力，讓我們對中國設計的明天充滿了信心。”作為“真皮標志”設計大獎賽的評委之一，清華大學美術學院染織服裝系副教授吳波對中國設計近年來取得的變化十分感慨。然而，作為設計界的一位學者和教育工作者，在肯定成績之余，吳波副教授思索更多的，卻是中國設計與國際設計水平的差距、設計定位和未來的發展。一場關于中國設計的對話，就圍繞這幾個主題展開了。

　　不同的生命路徑：快速消費品VS精美的工藝品

　　“不是我想去追捧大牌，實在是國內的一些讓我沒有擁有的欲望。它們好象沒有靈魂，沒有生命，就是可以隨扔隨棄的東西。”某時裝品牌編輯ANGIE在接受采訪時無奈地說。抱有她這樣想法的消費者，成為了我們抨擊的所謂“崇洋媚外”的消費群體的主力。

　　談及這一問題，吳波副教授的觀點客觀而犀利：“消費者的審美眼光就是產品的追逐對象，我國的大部分鞋產品都是中國現代的快餐式消費文化的產物，是快速變化的流行文化下的流水線產品，這是中國眾多鞋設計的定位所在。滿足消費者多變的消費需求，滿足其對流行囫圇吞棗式的理解，中國的鞋設計難免流于平庸。”客觀來看，國際一流的鞋設計更加強調設計與使用者精神內核的契合，無與倫比的制作品質，設計師與制造商往往投入高昂的人力和物力成本，以精美的工藝品甚至是藝術品的標準制作鞋產品。

　　快速消費品和精美的工藝品，定位不同，自然擁有了不同的生命路徑。她也表示：“很客觀地說，中國的教育體系缺乏美育的教育，這也影響了消費者的審美眼光的培養。中國的美育教育的缺位，使得個體在消費取向上有從眾化、庸俗化等傾向，難以形成自己的獨立風格，而轉向用奢侈品的鞋品牌來‘標注’自己的審美水平。”或許，當我們在指責中國設計的水平差距之時，確實也應客觀地反思市場的不成熟和消費者眼光對設計的影響。

　　尷尬的設計怪圈：抄襲之風VS想象力之美

　　“品牌缺乏差異化的概念，設計庸俗，跟風、抄襲現象普遍，以致中國鞋品牌缺少品牌獨特的個性。消費者如果在商場內貨比三家，就會發現很多鞋子除了商標不一樣外，款式、用料、色彩幾乎一模一樣。”圈內營銷評論家蒼狼曾如此一針見血地指出中國的問題所在。

　　中國設計的COPY抄襲之風由來已久，過去是原樣照搬，現在是發揮了“剪刀加糨糊”的精神，抄東抄西、東拼西湊，卻讓人感到一種模棱兩可的尷尬。歐洲鞋業聯盟(CEC)主席 Roeland Smets曾在皮革業國際論壇上如此談論中國設計的抄襲問題：“目前讓中國和歐洲最困擾的問題就是抄襲的問題，包括抄襲設計、抄襲品牌、抄襲商標等等。我認為這個問題從長期來講對中國并不是一件好事，因為它會帶來形象上的損害。從某種程度上說，抄襲也是美的，但是缺乏想象之美，我們希望消費者通過產品得到的個人的情感聯結，得到生活的愉悅享受，這就需要創造力和想象力的投入。而且，我也相信中國的鞋業同仁有能力把這種生活的愉悅帶給你們的消費者。”

　　中國的某些鞋設計常拼帖一些流行的元素，卻欠缺了想象力之美、藝術之美，更無法讓消費者通過產品得到個人的情感聯結，Roeland Smets的這番話一語中的，點出了中國設計問題的實質。

　　“說中國設計缺乏想象力，說中國設計師缺少創造力，我們的教育體制自然難逃其咎。國內很少有院校開設鞋設計專業，而國外有很多這方面的設計人才的教育機構。在教育方式上，過去，往往就潮流論潮流，學生只是學到表面的東西卻沒有得到精髓;現在我們在教學的過程中，則更多地強調讓學生跳出這個圈子，不是為設計而設計，而是從生活之中、從更多的藝術領域之中攫取靈感。”吳波副教授談到：“當然，設計師的水平也受到產業運作體制的限制，我們很多有才華的學生，進入企業以后也想創作充滿想象力的作品，但是初期可能得不到消費者認可，或是得不到老板認可，不久也就會在束縛和壓力下淪為平庸的設計者。”

　　另一個誤區：設計缺乏延續性VS經典設計歷久彌新

　　走進商場的鞋柜臺，我們總能看到各個品牌推出了與其上一季迥然不同的產品，變化之大，真可以用翻天覆地來形容，似乎由此我們能為中國設計感到些許欣慰了，至少，我們已經走過了那個千篇一律、不斷重復的設計時代。吳波副教授卻對此提出了質疑：“設計的創新是否意味著年年變，季季變，徹頭徹尾的大變，那么品牌的風格何在呢?我們的產品設計缺乏延續性，缺乏打上品牌烙印的核心產品或者拳頭產品，這是現在很多鞋包品牌的致命傷。從國際一線品牌來看，BUBBERRY的格紋、Chanel的2.55包，這些經典設計多少年來始終延續，成為品牌的符號，也深入了消費者的記憶。它們并不是不去創新，但是對經典的設計會有所保留，每一季的創新都是建立在其核心設計元素的基礎之上。”

　　設計的延續性不僅符合品牌建立其固定的品牌風格、鞏固忠實的客戶群的需要，更能契合消費者深層的情感需求。一點新鮮，一點懷舊，一點改變，一點保留，這是現代消費心理的矛盾與特質，滿足這樣的消費心理的品牌，才能得到長青的生命力。

　　審視的思維：手工藝傳承的缺失VS耐得住寂寞的堅守

　　不久前，關于奢侈品巨頭愛馬仕投資“上下”開拓中國市場，品牌宣稱將拾落中國民間流傳的手工藝，并以國際化的包裝和設計，拓展奢侈品市場。

　　“愛馬仕的魄力和遠見令人動容，看到這則消息，心情卻很復雜�？吹轿覀兊拿耖g手工藝得到傳承和保護，感到由衷的高興，卻又有些失落，中國自己的傳統藝術卻要由一個法國公司投資去發揚光大，讓我們不得不反思啊!” 吳波副教授慨嘆。

　　由于歷史的原因，中國的手工藝傳承出現了一個斷代期，僅存了內聯升這樣為數不多的老字號。同時，由于處于快速工業化的進程之中，傳統手工藝傳承更是失去了生存的土壤。對比而言，國際奢侈品巨頭發展經歷了一百多年，有些甚至是幾百年穩定的發展歷史，在手工藝傳承和與現代科技的結合上，比如鞋楦的制作精度、人體力學與鞋工藝的結合，已經到了一個相當的高度。

　　“其實，耐得住寂寞也是一種境界，雖然品牌探索高端路線的發展在初期注定也是孤獨的，未來卻有很光明的前景。現在的很多奢侈品品牌，在發展的過程中都曾經歷過孤獨期、彷徨期，有些甚至也面臨倒閉的困境，但是正是對精湛工藝的堅持和對品牌精神的守望，才成就了今日的傳奇，希望我們國內的設計師、國內品牌的企業家也能夠多一些耐得住寂寞的精神，有了這樣的精神，中國的設計迎來更加廣闊的未來。” 吳波副教授坦言。（-最權威最專業的鞋業資訊中心，）