上周五，紐約時裝周已順利開幕，當天天氣干燥，陽光充足，異常溫暖。

展會、數字秀、現場直播、演示、傳統走秀，不同的呈現形式，展現了本次時裝周“多樣化”的主題。一些沒有推出新系列的設計師品牌，也開始通過靜態演示、小組討論和創意項目回顧等多種方式參與進來，比如美國設計師品牌 Rodarte 就在 Spring Studios 展出了服裝系列。

紐約時裝周開幕式的亮點包括 Perry Ellis America、A. Potts、Stan、Teddy Vonranson 和 William Frederick 的男裝秀。Shayne Oliver 回歸了 T 臺。周五和周六的首發陣容還包括美國高端設計師品牌 Proenza Schouler、華裔設計師品牌 Jason Wu Collection(吳季剛)和 Victor Glemaud。

根據目前發布的官方日程，9家中國/華裔設計師品牌參與本屆紐約時裝周，分別是：Jason Wu Collection(吳季剛)、Kim Shui、Lisa Von Tang、Anna Sui(安娜蘇)、 Claudia Li(李云夢)、C+plus SERIES(劉俊廷)、Private Policy(李浩冉&瞿思穎)、PH5(Wei Lin&Mijia Zhang)、Social-Work(張誠慧&汪琦)。

注：Kim Shui 創始人為美籍華裔，在意大利長大;Lisa Von Tang 創始人母親是中國人，父親是德裔加拿大人;Claudia Li 創始人在中國出生，在新西蘭長大。

Proenza Schouler

在2022年秋季時裝秀的后臺，Proenza Schouler 設計師 Lazaro Hernandez 表示:“在當今這樣一個混亂的時刻，尋找美是很重要的�！辈贿^，外界的混亂似乎并沒有影響到 T 臺，Proenza Schouler 的新系列就傳達出來一種寧靜之美。

由針織材料做成的緊身衣，搭配類似褲子造型的郁金香裙，強調腰部線條，呈現了張力與緊繃效果。在談及設計初衷時，Lazaro Hernandez 說：“我們探索了線條，尤其是臀部的沙漏般的線條。這是一種拼貼，但我們尋找的是一些不同的、全新的東西，并不拘泥于某一特定的參考�！�

Lazaro Hernandez 解釋說，他們是在尋求感官享受，“我們渴望時尚，我們厭倦了汗水和運動鞋”。在新系列中，他重申了服裝的感性方面，“現在有一種對身體的癡迷，在社交媒體上展示自己的身體。這引起了我們的思考。我們沒有展示太多，但暗示了臀部、身體和線條�！�

值得注意的是，現代針織技術是橫向編織，而不是上下編織，從而能夠形成新系列中具有雕塑感的無縫針織品。Lazaro Hernandez 補充道，“這樣的編織方法主要通過褶邊來創造體積感。”

對于新系列，Proenza Schouler 設計師 Jack McCollough 補充表示：“我們想通過平底鞋、針織衫和舒適的穿著再次展示出時尚感�！彼�還提到新系列的設計將能吸引不同體型的女性，這也體現在本次 T 臺秀女性模特的多樣化上。

本次走秀的場地——布蘭特基金會藝術研究中心(The Brant Foundation Art Study Center)的東區，是設計師 Lazaro Hernandez 和 Jack McCollough 多年來的夢想之地。為了保持藝術感，多樂器演奏家、制作人、作曲家和歌手 Eartheater 還為本次走秀寫了一段定制曲目，由五位小提琴手演奏，這是 Proenza Schouler 首次在走秀中嘗試現場音樂。

兩位設計師還邀請了朋友兼作家 Ottessa Moshfegh 在走秀說明中編寫了一套故事集，讓人們一瞥這些平靜美麗的作品，以及它們如何冷靜地應對日常生活。

Helmut Lang

隨著人們對90年代事物的癡迷，Helmut Lang 品牌開始受到關注。最近幾季，Helmut Lang 品牌及其創始人的圖片一直出現在設計師們的情緒板中。

*情緒板，mood board，是一種視覺展示或“拼貼”，由圖像、文本和物體樣本組成。

如今的 Helmut Lang 品牌情緒高漲，精力充沛，雖然與全盛時期相去甚遠，但對于喜歡經典款式的現代男女來說，它是辦公室著裝的完美答案。

在新一季系列中，探索剪裁成為了主題，同時新品也延續了2022年春季系列的主題，考慮到自疫情以來每個人都習慣了舒適。新推出的男褲和女褲都采用了松緊腰帶設計;女式定制夾克被重新設計成背心，或在腰部重新剪裁，夾克長度足夠長，也可當成裙子穿。

為了與該品牌的藝術主題保持一致，新系列在 Soho 區的一家畫廊展出，由舞臺設計師 Mila Taylor Young 設計現場布景，所有這些都與創始人 Helmut Lang 的酷文化保持一致。

Jason Wu

時裝秀結束后，設計師 Jason Wu 在他的2022秋季系列后臺說：“我們希望自己看起來不錯，同時也感覺不錯”。他表示自己想出去走走，感受一下時尚和高檔的感覺，“不要誤會我，我還是喜歡穿著運動衫看《艾米莉在巴黎》(Emily in Paris)，但現在是時候變得時髦起來了”。

很顯然，Jason Wu 品牌的顧客也是如此。設計師 Jason Wu 表示對于自己的品牌而言，今年是最好的一年，目前衣服庫存已經不足。他說：“在疫情的第一年，沒有人買這樣的衣服，然后從去年3月開始，衣服變得越來越花哨、講究和華麗。”

2022年秋季，Jason Wu 品牌將推出更多熱門連衣裙，專注探索“所有人的目光都在我身上(all eyes on me)”的雞尾酒裙風格。根據時裝秀說明，新系列靈感來自“20世紀50年代的手繪時裝插圖”，是一個“向美國高級定制工藝致敬的系列”。

與主打當代休閑裝的 Jason Wu 主品牌不同， 參加本次紐約時裝周的 Jason Wu Collection 屬于高端系列。通過使用塔夫綢和大膽的經線印花，設計師 Jason Wu 在一組短裙和四分之三長度的分層褶邊裙上，展現了超大的蝴蝶結、華麗的層次、蓬松的雞蛋形狀、帶荷葉邊的腰帶。新系列作品采用了無肩帶領口、細肩帶和露臍上衣的剪裁，面料均經過防水處理，現代感十足。

在新系列的配色方面，黑白主色調中點綴著亮粉、藏紅花黃、皇家紫和凱利綠，給人一種格外清新的感覺。設計師 Jason Wu 對內衣風格的偏愛體現在對植絨薄紗材料的應用上，新系列的多個服裝風格中都搭配使用了這一材料，且多為淡粉色。樸素的黑白粗花呢，搭配破碎的流蘇細節，為裝扮提供了更微妙的選擇。

設計師 Jason Wu 表示本次走秀是為了紀念他已故的貓咪 Jinxy。顯然，這對設計師來說是一個悲傷的時刻，盡管他傳達的情感是喜悅。

Victor Glemaud

2021年4月，設計師 Victor Glemaud 曾在美國芭蕾舞劇院(American ballet Theater)為芭蕾舞劇《La Folia Variations》制作戲服，這為他帶來了新的靈感。

他的同名女裝系列，就像他之前的男裝系列一樣，以針織為中心。設計師 Victor Glemaud 在設計時總會思考如何將靈感融入到針織服裝中，他認為這是他所有設計的靈感來源。

在新系列中，設計師 Victor Glemaud 使用了裁剪和縫制的織物，但將它們與針織品無縫地融合在一起。通過首次使用平紋針織面料(jersey)，他達到了這種效果。

對此，設計師 Victor Glemaud 表示：“設計師 Donna Karan (唐娜·卡蘭)以前就用過這個。我們采用了這種新的紗線，去掉了表面紋理、圖案和特殊編織，讓一切都混合在一起，所以你看不出這是不是一件縫好的衣服。”

這一設計理念，使得設計師 Victor Glemaud 能夠進一步探索針織魚尾裙或裙擺裙。過去，由于面料限制，很難在針織裙上體現體積。對此，他表示：“現在我們可以拓寬我們的業務，進一步展示品牌。我一直在做針織品，因為我喜歡它，我強迫自己讓它不總是看起來像毛衣�！�

新系列的裙子可能會呈現出某種程度的視覺錯覺，但它們所擁有的形狀和形式都是清晰的，既感性又生動。每一件作品都采用了純色，包括咖啡色、巧克力色、棕色、黑色白色和兩種色調的橙色，并設計有露出單肩的不對稱領口、鎖眼和褶皺等細節。

據稱，設計師 Victor Glemaud 的靈感來自1966年由作家、導演 Ousmane Sembène 執導的塞內加爾電影《黑女孩》(Black Girl)。在談及模特選擇時，他表示：“我在12月就聯系了我們的選角導演和深色皮膚的模特，這并不像看起來那么容易�！�

探索編織與編織的本質并不是設計師 Victor Glemaud 冒險探索的唯一新領域。新一季中，他還與紐約皮草專賣店 Pologeorgis furs 合作，設計了幾件貂皮外套。他解釋說：“皮草根植于在黑人文化和歷史中，我不想回避這一點。這部電影啟發了我設計這個系列，讓我們展示一下這段歷史。這與使用人造毛皮無關。”

設計師 Victor Glemaud 認為，皮草是一種天然物質，能夠可持續發展，可以代代相傳，且比人造毛皮更好，后者是合成的和塑料的。他將這一有爭議的材料選擇放到了背景說明中，并表示：“如今，皮草是一種可恥的東西，你可能因為使用它而變得這樣或那樣。我不想為這個擔心。我是一個住在美國的黑人，我的生命每時每刻都處于危險之中。