【中國鞋網-品牌管理】好像所有的生意都是這樣做起來的：因為對**不滿意，所以自己做了一個。那這個開啟了奢侈品球鞋生意的品牌能征服全球，它靠的到底是什么?

　　跟 Peter Poopat 和 Flavio Girolami 聊天時，很容易忘記他倆是 Common Projects 品牌背后的大牌設計師。每一個想無意間顯得高端炫酷的人都穿會這個極簡風格的球鞋品牌，從創意外行到坎耶·韋斯特(金·卡戴珊的男盆友)。

Peter Poopat 和 Flavio Girolami

　　讓人們容易忘記他們身份的另一個原因是，43 歲的 Poopat 和 42 歲的 Girolami 會對你說，“聽起來可能挺傻，不過我們很少告訴別人，其實做上這一行是誤打誤撞，”Poopat 說。

　　他并沒夸大其詞。去年 7 月，Poopat 帶著妻子和兩個孩子在里斯本度假時，他被介紹給恒美廣告(DDB Worldwide)的創意總監 Amir Kassaei。當 Kassaei 問起他的職業，Poopat 簡單地說，他有家公司，“我們是做鞋的”。直至 Kassaei 進一步追問，他才勉強吐出他這個聞名全球的牌子。

　　“Amir 立刻就跳了起來，轉向我兒子說：‘你知道你爸爸是誰嗎?他是我的英雄。我有 50 雙他設計的鞋，’” Poopat 大笑著說。

　　這種自謙是兩位低調派設計師的特征，他們以流線型的美學風格著稱，《Business of Fashion》最近稱他們的球鞋“幾乎是空白的”，只有一小排鍍金的數字。“在某種程度上，Common Projects 不像是屬于我們，” Girolami 說，“好像它有其自身的生命力，屬于許多人。”

　　“許多人”也是在輕描淡寫。這些球鞋，每雙賣大概 400 美元，全世界有 200 多家經銷商，包括 Barneys、Beams International Gallery 這些在日本的商場、Dover Street Market、Totokaelo 這類先鋒百貨，還有 Mr Porter 和 the Line 等網購中心。

　　有數不清的文化偶像都穿 Common Projects，包括 Frank Ocean、Ellen DeGeneres、Nick Jonas、Alexander Skarsgard、 Drake，還有成群男性雜志的編輯穿著 Common Projects 坐在國際時裝周的秀場前排。

　　“這些球鞋就是讓小伙子們自信的助推器，”《GQ》雜志的創意總監 Jim Moore 說，“我有幾雙，已經穿了 4 年多了，每次穿出來，依然會比穿別的鞋得到更多夸獎。這是全世界都知道的球鞋。”

　　這種成績簡直了不得，尤其對于這兩位反感自我吹噓與過度營銷的設計師來說。他們從來不做廣告，從沒辦過品牌派對。現在呢，他們的 Instagram 賬號已經 31 周沒更新了，他們自己也不知道為什么。

　　“我們想安靜點，讓品牌為自己說話，”Girolami 聳聳肩說道。

　　這招好像挺有用。據 Poopat 說，Common Projects 去年年收益 1000 萬美元，雇了 6 個員工，分別在意大利的圣本篤(San Benedetto del Tronto)和紐約兩個辦公室之間奔波。

　　“如果你慢慢成長，你就能穩步前進，”Girolami 說，“就更容易少犯錯誤。”

　　奢侈球鞋的誕生

　　這家品牌是在“20 世紀 90 年代中期的某個時候”在 Hiro Ballroom 伴著日本清酒誕生的，這個切爾西 Maritime Hotel 里的酒館現在已經關了。

　　兩個人那時在“市中心的時尚地段”反復偶遇后，成了要好的朋友，Girolami 說。他們約下班后見面(那時，Poopat 是《V》雜志的藝術總監，Girolami 是一家意大利制鞋品牌的品牌顧問)，互相宣泄一些不滿，比如找不到完美的辦公臺燈，或者沒有適合自己品位的襯衫。

　　就在這些醉醺醺的研討會上，他們決定要合作一系列項目，于是品牌取名叫“Common Projects”。

　　兩人堅持說，他們的創意過程從一開始就幾乎沒變過。“我們找不到符合自己設想的東西，”6 月，Poopat 坐在 News(位于 SoHo 區的常年展品室)里的做舊皮沙發上說，“從某種程度上說，我們現在也找不到。”

　　這些球鞋約 400 美元一雙，通過 200 多家經銷商銷售。

　　Girolami 說得更直白。“我們那時候就喜歡在一起玩，所以想，沒準我們可以一起工作，”他說，“我們那時候大概是喝醉了。”

　　解構球鞋的概念很快成了他們的工作重心。那時，球鞋迷們都喜歡糖果色的 Nike Dunks、日本品牌 Bathing Ape、還有過度設計的高幫球鞋，比如 DSquared2 和 Dolce & Gabbana 這些歐洲品牌。

　　Poopat 和 Flavio 認為穿這些球鞋去上班顯得太不成熟，同時又覺得，穿正式的皮鞋去逛畫廊之類的地方又感覺不太透氣。

　　“我們穿著更修身的衣服，需要搭配的球鞋，”Poopat 說。

　　于是他們提煉出球鞋的精華，去除任何裝飾，創造出一款低幫的單色球鞋，很像是被美國極簡主義藝術家重塑過的 Stan Smiths。借助 Girolami 在制鞋業的人脈，這些球鞋在意大利以高品質皮革進行制作。

　　第一款鞋子“Achilles”在 2004 年一經發布，就在時尚界一炮打響。“那會兒有運動鞋，也有正裝鞋，”《Details》雜志的時尚總監 Eugene Tong 說，“他們是第一個填補其中空白的品牌”。

　　“他們改變了男性時尚領域，卻沒有把這完全歸功于自己的成就，”Tong 說，他擁有 10 雙 Common Projects，“他們是第一個提出奢侈球鞋這一主張的人。”

　　依然是暢銷品

　　如今，Common Projects 不僅是一個奢侈球鞋的品牌了。走進紐約 Dover Street Market 的六層，顯然 Poopat 和 Girolami 已經將眼光放在了與各路品牌的合作上，無論是 Adidas、Raf Simons、Superga 還是 Comme des Garçons。

　　但 Dover Street New York 的總經理 James Gilchrist 說，Common Projects 依然是這層最暢銷的品牌， 它“跨越了各個類型與年齡段的顧客群體”，他說。

　　的確，這一品牌質樸的外觀與過去十年的三大流行趨勢正好契合：運動服飾的崛起、 Styleforum 和 Highsnobiety 等球鞋博客的影響力、還有男裝品牌的增長。

　　Common Projects 繼續以小幅的精心改進來擴張產品規模，比如偶爾推出新顏色、出其不意的風格拓展，比如，羊皮戰靴與焦糖色高幫款，類似匡威 Chuck Taylor 的成熟版。

　　不善公關的兩位設計師從不做廣告，30 周左右沒有更新 Instagram 賬號了。

　　品牌也把刻板的審美風格放寬了，與 Tim Coppens(皮革與網眼的跑鞋)、Robert Gellar(花邊登山靴)，還有眼鏡品牌 Moscot 合作。去年，Common Projects 還創立了女鞋系列，在經典男款風格的基礎上做了小幅的女性化改版，還推出了樸素的漏腳趾涼鞋以及小跟踝靴。

　　不過在大部分產品上，Poopat 和 Girolami 還是更喜歡讓 Common Projects 腳踏實地。“我們已經很不錯了，不一定要試圖做到最大，”Poopat 說，“即使如此，我們很可能還要讓品牌自己試試看。”

　　Girolami 舉起手，好像要阻止搭檔在他之前說太多。“沒錯，我們本來可以成長得更快，規模更大，”他說，“但你要知道，我們對現狀非常滿意。”（中國鞋網-最權威最專業的鞋業資訊中心。）