【中國鞋網-精英人物】向來不做廣告的Pierre Hardy在國內的名聲可能不是十分響亮，但對于大部分資深時裝迷來說，他們的鞋柜里可以沒有Jimmy Choo或是Christian Louboutin，但起碼會有一雙屬于Pierre Hardy的空間。

　　從1985年以插畫師的身份為意大利版Vanity Fair、Vogue Hommes International工作而入行起，這位曾經在巴黎高等師范學院(École Normale Supérieure)學習美術并進修現代舞的巴黎男人將對舞蹈和設計的熱愛轉而投入到鞋履設計中，在為Dior女士鞋履系列工作了三年后、Pierre Hardy在1990年成為Hermès(愛馬仕)的男女鞋履系列創意總監至今(2001年又擔任到珠寶部門創意總監、并在2013年設計了Jour d’Hermès香水瓶身)。

　　此外，Nicolas Ghesquière效力于Balenciaga時期，Pierre Hardy與其合作了大量令人印象深刻的女鞋設計奇作——比如那雙在2007秋冬女裝系列中出現的Lego樂高玩具高跟鞋(Pierre Hardy介紹Nicolas Ghesquière進入了Balenciaga，倆人之前曾有一段持續約七年的感情關系)。

　　今年六十歲的Pierre Hardy先生身材保持極好，談吐睿智有趣，很少打官腔——盡管為以高級馬具起家的Hermès工作數十年，但卻表示自己對馬過敏，從來沒騎過馬、打過獵，甚至避免去郊外，他覺得一張馬的照片就足夠了，想象力更重要。而誕生于1999年的Pierre Hardy品牌，但截至目前為止，其直營精品店只有分別位于巴黎、紐約，東京的三家。上個月，品牌宣布美國官網開設在線銷售服務，而Pierre Hard先生也借此和媒體分享了他對在線銷售、社交媒體和即秀即買這些熱門話題的看法。

　　在線銷售

　　“由于Pierre Hardy仍舊是是一個獨立、小規模運營的品牌，而且美國地區只有紐約一家店鋪，官網的在線銷售渠道有助于我們在全美的推廣和銷售。但說實話，我個人除了會在線買演出、展覽門票以外，其實很少在網上購物。我是堅定的門店消費者。所以，精品店的購物體驗對我們品牌來說仍舊重要”。

　　社交媒體

　　“我個人不是十分熱衷社交媒體，我有個Instagram賬號但我從沒發過任何照片。我很幸運有團隊去做這方面的事情。社交媒體是人們交流和分享的途徑，因為我們都抱有好奇心，而且分享也是人類天性的一種。但同時它的流行也造成了很多不必要信息的堆積。不過除此之外，倒是造福了那些有才華的人，以往他們可能沒有機會施展自己的才學能力”。

　　即秀即買

　　“我很樂意去給我們的顧客帶來新鮮感，但即秀即買這個模式在可持續性層面上不實際。推出新系列前，我們需要花費好幾個月設計、測試、修正以及完善，而且我們需要時間生產它們。除非你能全方位地控制整個產業鏈，不然就是自說自話。我不認為即秀即買對于如今的奢侈品、時裝行業是個可取的模式”。

　　色彩喜好

　　“我只喜歡黑和紅，我討厭印花和圖案，我個人從來不穿”。(中國鞋網-全球專業的中文鞋類加盟門戶網站)